Zdroj obrázku: Getty/WWD / Contributor
Pravdepodobne ste v posledných dňoch videli na internete klipy z prehliadky Maison Margiela Haute Couture jar/leto 2024. Či už ste sa snažili zistiť, aké produkty použil Pat McGrath na vytvorenie efektu porcelánovej bábiky v reálnom živote na modelkách na móle, alebo vás jednoducho fascinovalo divadlo prezentácie, nie ste sami. Prehliadka bola plná pozornosť pútajúcich momentov vrátane oslavy ochlpenia tela s merkinovou spodnou bielizňou.
„Margiela naozaj povedal couture bush!“ napísala užívateľka Andriana (abottegahoeneta) na X, predtým známom ako Twitter. Na priloženej fotografii z móla možno vidieť modelku v priehľadnej tylovej sukni s umelým ochlpením na plnej čiare.
Je mimoriadne vzácne vidieť ochlpenie na tele na akomkoľvek módnom móle, ale najmä keď ide o takú veľkú značku, akou je Margiela. „Je to niečo, čo sa nikdy neobjaví,“ hovorí majster kaderník Stanley Tines pre portál fafaq. „Pre módneho návrhára je to určite zaujímavá voľba.“
Merkinova spodná bielizeň je pubická parochňa, ktorá pochádza z obdobia renesancie. „Historicky merkiny nosili prostitútky, ktoré si holili pubické partie, aby si udržali čistotu,“ hovorí Tines. „Takto sa mohli chrániť pred všami. Takisto, ak mal niekto nejaké rany, parochňa to zakrývala.“ V skorších verziách merkinovej spodnej bielizne sa používali zvieracie chlpy. „Používali sa konské chlpy a boli viac prepletené, ako keby boli navlečené na šnúrku,“ hovorí Tines. „Aj keby vedeli, ako vlasy pripevniť [ako pri metóde, ktorú sme videli pri Margiele], boli by to veľké, hrubšie uzly.“
Zatiaľ čo týždeň couture sa zvyčajne využíva na zdôraznenie prelínania umenia a krásy v módnom priestore, použitie merkinovej spodnej bielizne vysiela osviežujúci odkaz. Pubické ochlpenie by sa malo normalizovať, najmä v priestoroch, ktoré sú silne zamerané na ženy, ako je móda a krása. Bez ohľadu na to, či ste zástancami ochlpenia alebo nie, je vzrušujúce a dávno oneskorené vidieť prvky prirodzených tiel zvýraznené v takom veľkom meradle.
Zdroj obrázku: Getty / Pierre Suu